Дисциплина: "Основы материаловедения швейного производства"
Преподаватель: Агаева Б.А.
группа № 7
Тема на 12 мая 2020 года: Классификация ткацких переплетений (простые переплетения)
Переплетения нитей в тканях бывают различными. От них зависит блеск, рельефность и рисунок лицевой поверхности ткани, а также ее механические, гигиенические и технические свойства. Рисунок переплетения учитывают при моделировании, конструировании, раскрое ткани и пошиве изделий. Существует 4 класса переплетений:
1. простые (гладкие);
2. мелкоузорчатые;
3. сложные;
4. крупноузорчатые.
Давайте представим, что каждая клетка представляет собой перекрещивание двух нитей, которое называется перекрытием, если на лицевую поверхность выходит основная нить, перекрытие называют основным и при зарисовке заштриховывается.
Если на лицевую поверхность выходит уточная нить, то пересечение называют уточным и при зарисовке остается белым. Повторяющийся рисунок называется раппортом. Раппорт по основе — это количество основных нитей, образующих рисунок переплетения. Раппорт по утку — количество уточных нитей, образующих рисунок переплетения.
1. Простые (гладкие)
Простые переплетения бывают: полотняные, саржевые, атласно — сатиновые. В них каждая основная нить переплетается с уточной только 1 раз, и раппорт по уточной нити всегда равен раппорту по основе.
В полотняном переплетении основные и уточные нити чередуются через одну, на лицевую поверхность ткани выходит то основная, то уточная нить, раппорт по основе и утку равен двум.
Ткани полотняного переплетения имеют ровную, матовую, одинаковую с лицевой и изнаночной стороны поверхность. Они имеют наибольшую прочность, а при большой плотности — повышенную жесткость. Полотняным переплетением вырабатываются следующие ткани: миткаль, маркизет, мадаполам, майя, батист, ситец, другие хлопчатобумажные ткани, а также: льняные ткани - полотна, бортовка, парусина; шелковые ткани - крепдешин, крепжоржет, крепшифон; шерстяные ткани - некоторые суконные платьевые и костюмные ткани. Если в полотняном переплетении основа тоньше чем уток, то возникает на ткани поперечный рубчик, такие ткани называются ложнорепсовыми (тафта, поплин).
Ткани саржевых переплетений имеют рубчик на лицевой поверхности, он идет снизу вверх, справа налево. Наименьшее число в раппорте — 3. При каждом следующем прокладывании нити ткацкий станок сдвигается на одну нить. Саржевые переплетения обозначают дробью, в числителе — число основных перекрытий, а в знаменателе число уточных нитей в каждом ряду.
Раппорт саржи по основе равен раппорту по утку, и равняется сумме цифр в числителе и знаменателе. Если на лицевой поверхности преобладают основные нити — переплетение называется основным (2/1, 3/1, 4/1). Если на лицевой поверхности преобладают уточные нити, то переплетение называется уточным (1/2, 1/3, 1/4). Вырабатываются полушелковые ткани, полушерстяные ткани, которые имеют основу хлопок, а уток шерстяной. При одинаковой плотности и толщине основы и утка угол наклона рубчика равен 45°. Ткани саржевого переплетения более эластичные, чем полотняные. При малой плотности, ткани обладают повышенной растяжимостью по диагонали.
Ткани сатиновых и атласных переплетений имеют поверхность блестящую и гладкую. На лицевой поверхности сатина преобладают уточные нити, а на лицевой поверхности атласа — основные. Всего переплетений должно быть не меньше пяти. В пятиниточном сатине основная нить в раппорте выходит только 1 раз на лицевую поверхность и проходит под 4 уточные нити.
В следующем ряду все
также, но проходит сдвиг на 2 нити. Сатиновым переплетением вырабатывается ткань сатин.
В атласном переплетении каждая основная нить в раппорте
перекрывает 4 уточные нити.
Вырабатываются такие ткани: сатин — дубль, ластик -хлопок, шелк — креп — сатин, корсетные, штапельные ткани для пижам. Недостатком является то, что присутствует сыпучесть и скольжение при настиле и пошиве.
Вопросы для закрепления темы:
Что собой представляют основные и уточные перекрытия? В чем особенность простых переплетений? Определите ткани с простыми переплетениями нитей.
Дисциплина: "Основы материаловедения швейного производства"
Преподаватель: Агаева Б.А.
группа № 7
Тема на 19 мая 2020 года: Классификация ткацких переплетений (мелкоузорчатые переплетения)
В классе мелкоузорчатых переплетений есть два подкласса:
- производные — полученные путем изменения или усложнения простых переплетений;
- комбинированные — полученные путем чередования и комбинирования простых переплетений.
К производным относятся: репсовое переплетение и рогожка. Репсовое переплетение образуется путем удлинения основных и уточных перекрытий. Поперечный репс — каждая основная нить идет через 2 — 3 и более уточных нитей. Возникает поперечный рубчик.
Если каждый уток идет через 2 — 3 и
более основных нитей, то возникает продольный рубчик, и репс называется
продольным.
Вырабатываются ткани: фланель и репс.
Рогожка — это двойное или тройное полотняное
переплетение, в котором симметрично в основе и утке увеличивается количество
основных и уточныхнитей. 
Вырабатываются ткани: хлопчатобумажные (рогожка), шелковые (креп — элегант), шерстяные (платьевые и костюмные ткани).
К производным саржевых переплетений относятся: усиленная саржа, ломаная саржа и сложная саржа. В усиленной сарже нет одиночных переплетений, есть раппорт, который обозначается 2/2, 3/3, 3/2, 4/2, 2/4.
Усиленные саржи могут быть основными, уточными или равносторонними. Усиленной саржей 2/2 и 3/3 вырабатывается кашемир, бостон, шевиот.
Ломаная саржа и обратная саржа —
называют переплетениями в «елочку», так как направление саржевой полосы
периодически меняется под углом 90º.
Обратная саржа отличается от ломаной тем, что в месте излома происходит сдвиг саржевой полоски, против основных перекрытий идут уточные, а против уточных — основные.
Сложная саржа образует на ткани чередующиеся
диагональные рубчики разной ширины. Она характеризуется дробью, содержащей в
числителе и в знаменателе две или несколько цифр 1 -2 /2 -3, 1 -3/2 -1, 2
— 2/4 — 1.
Сложная саржа применяется для выработки платьевых и пальтовых тканей.
К производным сатинового переплетения
относится усиленный сатин. В отличии от сатина, который состоит из
восьми ниток, в усиленном в каждом горизонтальном ряду два основных перекрытия
чередуются шестью уточными.
Вырабатываются ткани: молескин, хлопчатобумажное сукно, замша, вельветон.
К комбинированным мелкоузорчатым переплетениям относятся:
орнаментные;
креповые;
рельефные;
просвечивающиеся.
Орнаментное — создает на поверхности ткани простые узоры в виде продольных и поперечных полос, клеток, контуров. Образуются путем чередования или сочетания простых переплетений. Например, саржевого и репсового или ломаная саржа и рогожка. Вырабатываются многие костюмные и некоторые пальтовые ткани.
Креповое — это разбросанные на лицевой поверхности удлиненные перекрытия, которые придают ткани характер зернистости.
Они очень разнообразны и применяются для выработки хлопчатобумажных, шерстяных,
шелковых и других платьевых тканей.
Рельефные образуют рисунок с выступающими уточными и основными нитями. К ним относятся «вафельные» диагоналевые и рубчиковые переплетения. Путем изменения длины основных и уточных перекрытий в «вафельном» образуется рисунок, напоминающий рисунок вафель. Применяется для выработки полотенец. Хозяйки точно знакомы с такими.
Диагоналевые. В них на лицевой поверхности образуются мелкие выпуклые рельефные полосы, идущие снизу вверх, слева направо, или с таким наклоном как в рубчике. Зависят от плотности основы и характера переплетения, вырабатываются габардины.
Рубчиковые. В них выпуклые полосы, идущие под наклоном или вертикально. Вырабатывается ткань «пике».
Просвечивающиеся. Придают ткани ажурный вид. Нити основы и утка в процессе переплетения сдвигаются или разъединяются с образованием просветов. Вырабатываются хлопчатобумажные ткани «Спорт», «Салют».
Вопросы для закрепления темы:
- В чем особенности мелкоузорчатых переплетений?
-Как получаются производные переплетения? Их виды.
- Как получаются комбинированные переплетения? Их виды.
Дисциплина: Основы конструирования и моделирования одежды Преподаватель: Агаева Б.А.
группа № 7
Тема на 12 мая 2020 года:
Лабораторная работа
Выполнение построения базисной сетки чертежа основы платья
Цель работы: освоить методы построения и контроля базисной сетки конструкции женского платья с втачными рукавами.
Материалы, пособия, инструменты: ватман, чертежные принадлежности, выполненные расчеты базисной сетки, справочная литература.
Вопросы для подготовки к работе:
1. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?
2. На какие основные этапы делится построение чертежа основы?
3. Какие величины припусков на свободное облегание и какое распределение являются наиболее характерными для современных модных конструкций женского платья?
Дисциплина: ПМ.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
Преподаватель: Агаева Б.А.
группа №7
Тема урока на 13 мая 2020 года: Разновидности вытачек и подрезов и их обработка
Вытачки необходимы для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия на различных участках тела. Раствор вытачек и их количество зависят от плотности прилегания изделия.
В зависимости от расположения на изделии вытачки подразделяют на верхние,
локтевые и от линии талии.
Верхние вытачки располагаются от плечевого шва, горловины, проймы или бокового шва. Эти вытачки в женских изделиях являются основными. Они необходимы для получения выпуклости изделия в области груди.
Локтевые вытачки применяются в одношовных рукавах в изделиях из не растягивающихся материалов.
Вытачки от линии талии необходимы для получения прилегания изделия по фигуре в области талии. В изделиях с плотным прилеганием раствор вытачек больше, чем в изделиях полуприлегающих.
По способу обработки вытачки могут быть разрезные и неразрезные. В легком платье вытачки неразрезные. Разрезные вытачки обрабатывают в изделиях из толстой ткани.
В зависимости от модели вытачки могут переходить в мягкие складки, могут быть заменены вытачками-защипами, складками, подрезами и рельефными швами.
1. Рассмотрите вытачку. Из каких линий она состоит?
Вытачки, идущие от среза, размечают с изнанки детали по вспомогательному лекалу тремя линиями, а находящиеся в середине детали -четырьмя линиями: средней, боковой и линиями, определяющими начало и конец вытачки ( вершина).
Последовательность обработки вытачки:
1. Перегнуть ткань по средней линии вытачки, совмещая боковые линии вытачки, лицевой стороной внутрь
2. Вытачку сколоть и сметать с изнаночной стороны, от узкой части к широкой, концы вытачки должны закрепляться 1-2 обратными ручными стежками.
3. Стачать вытачку от широкого конца к узкому и закрепить конец закрепкой или завязать узелок на конце вытачки
4. Удалить смёточную строчку.
5. ВТО: приутюжить вытачку “на ребро”, затем сутюжить концы и заутюжить в сторону середины детали.
Если ткань плотная, толстая, то вытачку разрезают и разутюживают, чтобы она не топорщилась.
В массовом производстве вытачки стачивают без предварительного сметывания. Вытачки, идущие от срезов деталей, стачивают, начиная от срезов, и заканчивают строго у поперечных линий, определяющих конец вытачки. Вытачки, расположенные в середине детали стачивают, начиная от одного из концов. При индивидуальном пошиве от центра сначала к одному концу, а затем от центра к другому.
Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно одним из элементов отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого, т. е. имеет припуск на сборку или складочки.
Последовательность обработки подреза:
1 По длинной стороне подреза прокладывают две строчки для образования сборки. После образования сборки стороны подреза должны быть равными по длине.
2. Детали перегибают и складывают лицевыми сторонами внутрь.
3. Срезы подреза уравнивают и сметывают, разравнивая сборку. Сметывание выполняют по срезу детали, имеющей сборки, на расстоянии 0,7-0,8 см от среза прямыми сметочными стежками длиной 1-1,5 см.
4. Стачивают подрезы так же, как вытачки со стороны сосборенной детали. Ширина шва 0,7-1 см . В конце подреза шов постепенно сужают и сводят на нет, заканчивая строчку на 1-1,5 см дальше конца разреза вытачки. Концы строчек закрепляют, нитки сметывания удаляют.
5. Шов обметывают и отгибают в сторону той части детали, которая не имеет сборок.
6. Шов заутюживают. Шов может быть настрочным. Настрачивание шва подреза выполняют с лицевой стороны с помощью лапки с направляющей линейкой. Ширина шва зависит от модели.
Вопросы для закрепления темы: Для чего в изделии нужны вытачки и подрезы? От чего зависит раствор вытачки? Когда применяют разрезные и неразрезные вытачки? Составьте инструкционную карту по обработке подреза и вытачки.
Дисциплина: "Оборудование швейного производства"
Преподаватель: Агаева Б.А.
группа № 7
Тема на 13 и 20 мая 2020 года: Стачивающе - обметочные машины (2 часа)
Стачивающе-обметочные швейные машины или промышленные оверлоки, используются для обработки краев швейных изделий. Промышленные оверлоки отличаются высокой производительностью и прекрасно справляются с обработкой краев любых изделий, в том числе и эластичных, что позволяет использовать их при пошиве самых различных типов одежды.
Они одновремённо выполняют две параллельных строчки – стачивающую и обмёточную, которые под материалом могут соединяться специальной нитью.
В настоящее время машины на базе 51 кл выпускает ОАО «Агат» г. Ростов-на-Дону:
– 51-2845×4,8 кл – машина двухигольная для стачивания и обметывания пятиниточной цепной строчкой (двухниточная для стачивания и трехниточная – для обметывания) скорость оборота главного вала 6000 об/мин.
– 51-283 кл – одноигольная машина, нижняя рейка скорость оборота главного вала 7000 об/мин (как 51-А кл.), ширина обметочной строчки 4,8 мм.
Стачивающе - обметочные машины других фирм.
Машина 208 кл. РЗЛМ – предназначена для обметывания швейных и трикотажных изделий (дифференциальный механизм) трехниточная цепная строчка. Толщина сшиваемых материалов 3 мм ткани бельевого и плательного ассортимента.
Машина 408-АМ кл. РЗЛМ – двухигольная пятиниточная машина предназначена для стачивания и обметывания изделия сорочечной, плательной, костюмной групп тканей. Имеет дифференциальный механизм перемещения материала. Расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметывания – 5 мм.
AZ8500Н – A4DF – ПО «АОМЗ» г. Азов – как и машина 408-АМкл., но перемещение материала реечного типа. Скорость оборота главного вала 8000 об/мин. Расстояние между иглами 3,2 мм ширина обметывания – 3,5 и 4,5 мм.
«JUKI» (Япония) выпускает оверлоки серии МО-80. (Кокеткин стр. 234 оборудование плательно-сорочечный асс-т)
Стачивающе - обметочные машины на базе 97 кл.
797 кл. – для стачивания одежды двухниточной челночной сточкой с одновременным обметыванием трехниточным краеобметочным цепным стежком. Обрабатываемая ткань должна содержать большой процент синтетических волокон.
1097 кл. – стачивание изделий челночной строчкой, обметывается цепной, пятиниточная машина имеет механизм перемещения материала. Используется для костюмной и плательной групп тканей.
1497 кл. –
служит для одновременного стачивания деталей и раздельного обметывания каждого
из срезов шва. Имеет 3 иглы, 3 петлителя и ширитель, шестиниточная машина.
|
|
JACK JK-768B-5-516M2-35 Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм
|
|
|
JACK JK-768B-5-516M2-55Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5мм, подъем лапки до 6 мм. |
|
|
JACK JK-768BDI-5-516M2-35Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм.
|
|
|
JACK JK-796-5-48 Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) с приспособлением для посадки материалов для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
|
|
|
JACK JK-788B-5-38 Стачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4мм, макс. скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм |
|
|
JACK JK-788BDI-5-70 Стачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-5,3 мм, расстояние между иглами 3 мм, макс. скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. |
|
|
JACK JK-788B-5-86 Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) для тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 6 мм, макс. скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5,5 мм |
|
|
JACK JK-788B-5-70 Cтачивающе-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 5 мм, макс. скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5,5 мм |
|
|
Вопросы для закрепления темы: -Для чего используются стачивающе-обметочные швейные машины? - Какие механизмы используются для получения строчки? - Какие виды швов можно получить на стачивающе - обметочных машинах? - Дайте техническую характеристику стачивающе-обметочным машинам.
|
